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泰安盛果源农业科技有限公司欢迎您樱桃苗新品种，新樱桃苗管理技术等事宜，盛果源竭诚为您服务，二十年的育苗经验，让您栽种我们的樱桃苗更放心。
大樱桃幼树时期.主要是建立牢固的树体骨架，在整形的基础上，对各类枝条的修剪程度要轻，除适当疏除一些过密、交叉的乱生枝外，要尽量多保留一些中等枝和小枝，轻短截1年生枝，促发较多的分枝，以利骨干枝的生长。
大樱桃苗幼树3-4年生时，主枝延长枝的短截程度，应根据枝条的生长强弱和着生的位置来确定。延长枝一般宜剪留40-50厘米，延长枝一般留外芽，枝条直立性强的品种也可以留里芽，待来年冬剪时剪除里芽，利用外芽当延长枝，这样可以开张角度，抑制其过旺生长。大樱桃树冠内的各级枝上的小枝，基本不动。使其尽早形成果枝，以利提早结果和早期丰产。
大樱桃栽培采用纺缍形树形，有利于早期丰产稳产。这种树形要求栽植1.5米以上的健壮大苗，定干高度在80～90厘米，当年不培养主枝，到冬剪时把主干上萌发的枝条，采取极重短截，第二年开始培养主枝，这样可以加大中干和主枝的级次差别，有利于从属关系的培养。
此树形一般要求干高60-70厘米，树高3.5-4.0米，在中心干上每隔20～25厘米错落有致地培养12-15个主枝，主枝角度在70～80度之间，不培养侧枝，在主枝上培养大中小型枝组。

大樱桃树的修剪采用低矮干树形,四季修剪。纺锤形整枝：纺锤形操作简便,始果期早。第1年定干80ｃｍ～100ｃｍ(厘米),定干后刻芽,促发主枝,冬剪留2～4个芽重短截,秋季拉枝60°～70°,第2年发芽前30ｄ(天)左右对主枝刻芽,连刻2年形成花芽。经过2～3年整形培养,使树高达2.5ｍ～3ｍ(米),主干均匀着生12～15个主枝,主枝粗度低于主干的1/3。
自然开心形整枝：应较早定干60ｃｍ～80ｃｍ(厘米),定干后刻芽,促发3～4条主枝,秋季拉枝开角70°～80°,第2年发芽前对主枝刻芽,可及早形成花芽。疏枝：幼树修剪以扩冠、增枝为主,但过密交叉枝要适量疏除,枝用单轴延伸或轻剪延长枝头,重截或疏除竞争枝、强旺枝、留平斜枝带头;初果期树应以缓势为主,促其形成果枝。但过密过大的辅养枝要适当回缩疏除,利用短枝及花束状果枝平衡树势;盛果期大树以复壮树势为主,采果后,应疏除层间大型枝组及密挤枝、光杆枝,调整树体结构,疏除老弱短枝、选留壮枝,延长盛果年限。
拉枝、拿枝、刻芽：大樱桃应在夏秋季进行拉枝、拿枝,骨干枝拉枝开角到70°～80°,辅养枝80°～90°;对强旺枝和光腿枝春季刻芽,促生分枝,刻枝条上部和向阳面芽,培养结果枝组。
摘心扭梢：利用大樱桃芽子早熟性特点,适时摘心、扭梢,可达到控制旺长,促生分枝,增加短枝数量,缓和树势提早结果的目的。一般在5月下旬至6月中旬进行第1次摘心,7月上旬摘第2次。如果以促进花芽分化为目的,可在春梢生长到15ｃｍ～20ｃｍ(厘米)时留5～6片大叶摘心或扭梢,以提高成花率。
回缩：对外强内弱,上强下弱,内膛短枝多,中枝少的树,应分别采用单轴缓放,选择内膛优势部位的壮枝回缩;对骨干枝中截,减少枝数量;对缓放大枝在部位适宜的分枝处回缩;对内部短枝数量过多,花芽密度过大,应在混合枝花芽以上部位叶芽处短截,促使前部发枝,提高坐果率,切忌齐花截,以免结果后不发枝,成为死枝。
环剥：大樱桃环剥的时间性很强,在开花前至花后10ｄ(天)内进行。我们根据几个大樱桃园观察,环剥程度可略重于苹果环剥,在主干或主枝上均可,环剥后树体短枝群及花束状枝明显增多。

为培育大樱桃良好的树体结构、便于采收和提高单位面积产量，需要进行整形修剪。适合密植的树形为纺锤形，其整形修剪简单，易于掌握。主干直立，其上长着25～30个水平延伸枝，也称结果母枝，其数量显着多于苹果纺锤形的数量。苗木定植后留50～70cm定干，剪口下第1芽不能离剪口太近。定干后用白乳胶或愈合剂涂抹剪口，以防抽干。修剪后，树高应为2.5～3m，上面一枝拉平当作单轴延伸枝，使树头形成平顶。进入丰产期，需逐年或隔年更新单轴延伸枝，促生新梢，控制产量，保持树势健壮稳定；否则，连续几年大量结果后，树势衰弱、果个变小、品质下降。
夏季（采果后的5月底至6月初）是成龄大樱桃修剪的时期，其优点是易于愈合、不流胶，可明显看出枝条的疏密状况，并可削弱营养生长，促进花芽分化。夏剪包括拉枝开角、摘心、疏枝、刻芽。大樱桃的主枝延长枝一般不修剪。
大樱桃喜温暖、不耐寒，－15℃以下就会有不同程度的冻害。为避免冻害，首先应选择不易遭受霜冻危害的区域进行栽培。其次要加强肥水管理，增施有机肥，重视秋施基肥，冬季用10%的石灰水喷洒全树或涂抹大枝；或在树体休眠期和花期前后，分别喷施2～3次天达-2116或冻害必施500～600倍液，保护树体。
大樱桃极不耐涝，积水过多或长时间湿度过大都会影响生长发育，甚至窒息。建园时，应将土壤全面深翻，保持活土层厚度一致；实行起垄栽培，垄上栽树，垄沟排水。一般垄宽100～cm、垄高20～30cm，与果园外缘的排水支沟和排水干沟相通。雨季及时排除田间积水，防止园内长时间积水。
大樱桃根系浅，固地性差，雨季遇风易倒伏。防风主要有以下措施：选用根系发达、具有矮化特性的砧木，例如山樱桃、莱阳矮樱桃等。实行低干或无干栽培，控制树高和树型。干高一般30～40cm，树高不超过3.5m。树型要上小下大，防止头重脚轻。根基培土，固根防风。土堆一般高30～40cm，底口60～80cm，并做到春培秋扒、绑缚固定。结合拉枝开张，沿不同方向将主干或主枝用绳或铁丝拉紧绑牢，每树3～5根。
一些樱桃品种极易裂果，近年，棚樱桃采前裂果问题尤显突出，严重影响其商品性，并已经成为困扰果农增收的重要因素。那么怎样才能预防和减少裂果现象的发生呢？

樱桃裂果与土壤水分含量的不均衡分布有密切关系。如当土壤长期处于缺水状态，突然遇雨就会发生裂果；如果土壤水分保持相对饱和稳定，即使突然降雨，裂果也会较轻。浇水后，地面要及时划锄，改善园内小环境，降低园内湿度，保持土壤水分均衡。
在樱桃开花前、幼果期和果实膨大期分别喷洒“瓜果壮蒂灵”+0.3％-0.5％尿素加0.3％磷酸二氢钾液，提高果实品质，调节果树体内水养均衡，增强树体活性，樱桃裂果。
据试验，在果实采收前，每隔7天连续喷布3次0.2％的氯化钙液+“新高脂膜”，可减轻樱桃裂果，延长货架期。在果实开始着色、雨季到来之前，建造塑料薄膜遮雨大棚，造成无雨小环境，也可有效防止裂果。
就目前来看，尚未发现完全抗裂果的大樱桃品种，但裂果的数量和程度则因品种不同而异。樱桃裂果多是采前经旱遇雨造成的，抗裂品种在雨季到来前成熟，以避开雨季，避免裂果。栽植晚熟品种应注意品种的抗（耐）裂性。
秋季是果树根系生长的高峰时期，也是树体积累养分的关键时期，对大樱桃而言，秋季应抓好如下管理：一、土、肥、水管理土壤改良。樱桃树根喜透气性良好、肥力较高的沙质土壤，山地建园时未深翻改土的要结合秋季施肥，增施有机肥，以改良土壤。黏土地需修好排水系统，注意排水防涝。

樱桃苗在进行种植的时候，你知道什么时候移植比较好吗？为了樱桃苗的成活率，我们在种植的时候一定要选好时间进行栽种，作为专业的基地，跟大家一起来学习一下樱桃苗什么时候种植会比较好一些，方便大家在种植的时候可以有所参考。
1.在时间上，一般在春季3月初或10月初移栽易成活。或者在秋季进行也可以。
2.移栽时要注意尽量挖大点的空，以疏松土壤，施足腐熟的有机肥，填土压实。
3.挖根时挖的面积尽量大，深度更深些，少伤根更易活，多带原土。
4.每棵树浇30-40斤根喜欢稀释液+8000倍恶霉灵稀释液。提高成活率。

人品看素质，樱桃苗看品种。泰安盛果源只高品种的嫁接樱桃苗，品种纯正，成活率高，价格公道，是果农身边的领路人。
甜樱桃的花粉量不是很大，所以授粉树的比例应该大一些，只有配置足够的授粉树，才能保证满足授粉受精的要求。在成片的樱桃园中，授粉品种不能少于1/4。如果授粉品种比较少，则要求将授粉品种种在行间，因为蜜蜂飞行时，一般是顺行飞行，在同一行授粉比较有利
如果樱桃预选两个都比较好的品种，则可选该两个主栽品种互相授粉。
栽植密度要考虑到立地条件、砧木种类、品种特性及管理水平。一般立地条件好，乔化砧品种生长势强，栽培密度要小一些；山地果园，矮化砧，品种生长势弱则栽植密度就稀一些。另外高度密植果园管理水平要求高。目前老果园多为4米×5米，5米×6米，或6米×7米，每亩16～33棵，这种密度早期产量低，植株高大，不抗风灾。为了合理利用土地，充分利用光能，提高早期产量和增强植株群体抗风能力，新建甜樱桃园，应适当密植为3米×5米或2米×4米，每亩44～83棵。
栽植方式根据地形而定。平地建园宜采用长方形，行距宽，株距窄，宽行密植的优点是光照条件好，行间可以开进打机及小型运输车，便于机械化操作，并省人工。另外在定植果树后的前1～3年，可以种一些间作作物，行间较宽利于间作物的生长，以后也可以间作绿肥。
栽植行的方向要求南北向，这样上午和下午，可以充分利用阳光，使光照能照到树的下部，中午光线过强，有一部分可以被行间的作物或绿肥利用。山坡地栽植，要采用等高梯田栽植法，较窄的梯田，可栽1行。梯田面宽时，可适当多栽几行，或者在梯田外堰种1行，里面间作作物，因为外堰土壤比较深厚，空间大，光照好。山坡种植如图24。 
在南方，可以秋栽，于落叶后约11月中下旬栽种。在北方冬季低温、多风、干旱，容易将树苗吹干，所以适合于春栽。南方也可以春栽。适时栽植的具体时期各地不同，以物候期为标准，即在樱桃苗的芽将要萌动前种植，华北地区约在3月中下旬。
2.高垄栽植甜樱桃特别怕涝，在华北地区虽然年降雨量不大，但是集中在7～8月，一场大雨往往把樱桃树淹死。为了防止内涝，利于排水，并保证根系土壤通气，可以用推土机推出垄和沟，或者用拖拉机开深沟，再用人工整地，形成2～3米宽的垄，垄比沟高20～30厘米，将树种在垄的。这种方法不但有利于排涝，保证根系处不积水，同时表土增厚，特别有利于幼树的生长。
3.栽植在栽植前山地果园以及平原土壤贫瘠地区要挖较大的定植坑，在前一年挖好，要求坑的直径1米，深80～100厘米。再将碎树叶、作物碎秸秆、杂草等与周围的表土混合后，回填入坑内，并要混入一定量的有机肥和复合肥，将坑填平。平原土壤肥沃深厚的地区，整地成高垄后，一般不必挖大坑，可挖直径50厘米，深50厘米的穴，施入有机肥和复合肥后，用表土填平，以备春季栽种。在春季栽苗时在已挖坑的，挖一个与根系大小相适应的，树苗放在穴中，而后填上疏松的表土，埋土后提动苗子，使根系四周与土壤密接，同时使根系伸展，而后再踏实，要求踏实后树苗的栽植深度和树苗在苗圃中的深度相同，切忌栽植过深。而后在树苗四周筑起土埂，整好树盘，随即浇水(如图25)。
4.地膜覆盖北方地区常常春季干旱，甜樱桃栽植后，浇水非常费工，同时灌水会降地温，减少土壤的空隙度，不利于根系生长。要求起垄栽植，而后在树苗两边铺2条地膜，两边用土压好(图26)。地膜覆盖的优点很多，首先是土壤保墒，一般覆盖地膜后，春季可以不必再浇水，省水省工。另外，可以提高土温，早春种树时土温比较低，根系活动困难，而地膜覆盖能提高土温5℃左右，促进了根系活动，不但能确保栽植的成活率，而且可使幼苗提早发芽和生长。地膜覆盖还能抑制杂草，使田间管理很省工。在北京郊
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栽植后地膜覆盖区，用高垄种植，加上地膜覆盖，1年生苗木的生长量比普通栽植的树要大1倍左右，树冠圆满并提早结果。以上施足肥水，高垄栽植，地膜覆盖等各项措施的运用，为幼树成活后良好地生长发育打下了基础。
我国欧洲甜樱桃从1871年开始引进，至今已有100多年的历史，但是长期以来发展速度并不快，主要局限于烟台和大连地区，其他地区，特别是华北内陆一些地区，虽有引种，但一直发展不起来。北京郊区从本世纪20年代就从烟台引入，主要品种是那翁和大紫，主要局限于庭园以及小气候合适的地区，例如海淀区西北旺的韩家川是背风向阳的山沟，这里保留了一片较古老的甜樱桃园。在其他地区一般都引种失败。
甜樱桃引种失败的主要原因是不能安全越冬，过冬后的幼树枝条自上而下干枯，称“抽条”。抽条严重的植株地上部分全部枯死，比较轻的则1年生枝条枯死或多半枯死。抽条的幼树根系一般不死，能从基部萌出新枝，由于根系发达，长出新枝比较旺，对于旺枝，第二年冬季还会抽条，形成连年抽条，树形紊乱，不能结果。严重影响甜樱桃的生长和结果。
以前认为抽条是一种冬季发生的冻害，由于低温使枝条冻死，而后失水干枯形成抽条，如果将幼苗用土埋起来，起保温作用，幼苗就不会冻死，的确埋土能解决抽条问题。通过低温冷冻试验看出，如果将盆栽的樱桃幼苗，放入－20℃的低温，短时期内不会死苗，在北京地区一般温度在－lang="EN-US">15℃左右，而且连续只有1～3天，所以说明北京地区发生抽条不是冻害引起的。
2.冻旱引起的生理干旱是产生抽条的原因实际上从观察抽条产生的时期来看，1月份枝条没有抽条，2月上旬，枝条发生纵向皱皮，但到中午又能恢复，到2月中旬枝条皱皮就不能恢复了。枝条皱皮逐渐加深，不能恢复而且变硬，到3月上旬变硬的部位加长，从枝条上部向下部发展，而且枝条也由绿色变成黄绿色，形成枝条由上而下的。到3月中旬还会发展，颜色变成黄褐色，这类枝条已经抽干，不能萌芽。因此，从抽条发生的时期来看，不是在冬季冷的时期，而是在冬末春初，尤以早春为严重。
北京地区发生抽条的严重性与气候条件有关，当早春天气干旱，常刮干燥的西北风，抽条就严重。反之抽条则轻。实际上发生抽条不仅仅是甜樱桃，其他果树也经常发生抽条。例如：苹果、桃、核桃、板栗等，但是相比之下，甜樱桃为严重。例如1996年春季，苹果幼苗也大量抽条，严重的树冠有一半枝条抽干，而甜樱桃在没有防抽条措施的地方，2年生树地上部分的树冠全部，新梢只能从树干基部萌出。以上说明抽条是与春初冬末天气干旱有关。
实际上产生抽条有地上和地下两方面的原因，地上部分是水分蒸发，地下部分是根系不能吸收足够的水分来补充枝条的失水。在冬天和早春，地下土壤冻结，幼树的根系很浅，大都处于冻土层，不能吸收水分或很少吸收水分，而早春白天气温在0℃以上，中午能达到10℃以上，同时风大空气干燥，枝条水分蒸腾量很大，形成明显的水分失调，入不敷出，引起枝条生理干旱，从而使枝条由上而下抽干。如果甜樱桃与其他果树相比，甜樱桃幼树的根系，一般比其他果树为浅，冬春期间吸收水分能力差；而甜樱桃枝条生长量大，表皮角质化差，枝条表面水分蒸腾量又比其他果树大，所
以甜樱桃在冬春阶段生理干旱比其他果树严重，从而抽条也特别严重。为了搞清地下与地上的关系，可以把生产上常用的全埋土、半埋土和北半边埋土及不埋土的效果进行比较，结果是全埋土的不发生抽条，半埋土的抽条严重，不埋土的次之，北半边埋土的抽条轻。原因是全埋土枝条水分基本不丧失，就不会发生抽条。半埋土的时候，土壤不容易解冻，到3月份土堆已解冻，但由于土堆挡住太阳，使土堆下的土壤很晚才解冻根系很难吸收水分，从而使土堆上部露出的枝条全部抽干。不埋土不防寒的相对比半埋土的土壤解冻早一些，所以抽条相对就轻。北半边培土堆，可挡北风，根系附近的土壤形成一个背风向阳的环境，土壤解冻较早，抽条又可以轻一些。当然，在早春极其干旱的气候，北半边培土也不能防止严重的抽条，而全埋土对1年生苗还可以做到，对已生长2年以上的幼树是难以做到的(图27)。
(三)防止抽条的单项措施
已经分析了产生抽条的原因，防止方法也应该从地上、地下两方面来进行，作者通过多年试验，认为有效的方法有以下几种：
在冬季修剪后，立即缠塑料条，塑料条的材料，可以用较厚的塑料薄膜，也可以用地膜，实际操作时，以价格便宜的地膜为好，但不要用超薄地膜。为了使用方便，可将地膜先卷成小卷，而后用剪枝剪剪成小段，宽3～4厘米，用时每卷可以缠10几棵小树。
塑料条一定要缠严，首先要将剪口缠严，而后从上而下一圈压一圈，将枝条都用塑料薄膜包起来，塑料条的末端穿入上面一圈的扣中，压紧。年冬季修剪时，只要留3个主枝和干，其他小枝剪除，可减少缠塑料条的工作量，一定要把所有剪口都用塑料条包严，主干也缠上塑料条(图28)。
缠塑料条后，水分蒸发基本上是全部抑制了，枝条到春季一直保持柔软，能的防止抽条，到春季芽萌动时，将塑料条解开。
凡士林有好几种，有白色的凡士林，也有的，其中含有机油成分及其他低的油类，往往渗透性强，能杀死芽及伤口嫩皮，白色凡士林如果涂的比较薄则不伤芽和树皮，但是能明显地减少水分蒸发。涂凡士林的时期不宜过早，如11月份气温比较高，通常在芽的地方抹的凡士林比较多，太阳晒时，半溶化的凡士林也有渗透作用，以后对芽的萌发生长也有不良影响。所以要到12月份气温低时进行。涂凡士林的方法比较简单，可以戴上手套，将凡士林涂在手套中间，而后抓住枝条由下而上涂抹。用手套抹的方法有很多优点，首先是手温可使凡士林柔软，另外是便于操作，而且速度快，所以一定要在天气温暖时操作，以免冻手冻脚不便于操作。涂凡士林时要求涂抹均匀而薄，要求在芽上不能堆积凡士林。
涂凡士

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